天葬台

下午赶到色达的天葬台，成群的喇嘛在诵经，当天一共有17个逝者要在此接受天葬，那场面壮观无需我去形容，我不愿过多的描述天葬师处理的细节，我只知道这里比郎木寺的天葬更叫人觉得揪心，此时你会觉得生命的脆弱，无论你曾经多么位高权重，无论你多么的富有自豪，在这里都是平等的，都要一丝不挂的被切开，接受秃鹫的天葬，接受另一轮回。所以过好每一天吧

尸陀林天葬台—本以为会离很远看这个神圣的仪式，但我却站在离尸体不到五米远的地方观看，七具尸体的腐臭差点忍不住吐出来。被称为“天行母”的秃鹫在得到天葬师的示意后，蜂拥而上，吞吃尸肉。 我们到达时，一群秃鹫已经在附近的山坡上等候；仪式快开始时，更多的秃鹫则飞到了天葬台的山坡上；随着仪式的进行，或许是太浓烈的腐臭味刺激了它们，秃鹫们已经迫不及待的往下冲，若不是有人拦着早已冲下去抢夺。最后仪式结束，所有秃鹫跟上了战场一样拼命往下冲互相抢，很大的声势。

来色达的游客都会去看天葬，好像只有色达的天葬台开放了。我纠结了很久才敢去看。天葬开始的时候天空飘起雪来，仪式完成，雪立马就停了。荣誉富贵，生不带来死不带走，何须执念。有些游客拥上前去看，而且还偷偷拍照，这样对逝去的人十分不敬。我只是远远的看，只看了一眼就不看了。

头天下了雪晚上气温更低了。早上看看窗外阴沉沉的一片，根本就看不到蓝天，连床都不想起了。打算上午不去佛学院，晚点直接拼车去天葬台。十点多下楼拼车，问车的时候碰到两个男孩他们刚好也要去天葬台，老唐和浩子，于是一起，老唐又在路边吆喝了三个男的于是七个人八十块包了台车去了天葬台。后面的行程基本是同他们一起走完的，说来也巧，后面在聊天中才知道竟然都是校友，呵呵，居然还能在这么远的地方遇到，我们几个也算是有佛缘吧。 色达，这个信仰之城，他让在各自世界的人走出来，齐聚到这里。或许是因为信仰，或许是找寻一个人，一段回忆，亦或许只因是喜欢走在路上。旅行不当只是旅行，他是一种生活态度，我经常会想还有很多我要去可还没去的地方，一辈子这么短，怎么办？所以当觉得自己该去走一走的，那么，就出发吧。 现在的天葬台有喇嘛在义务讲解，讲天葬的历史由来，空行母与天葬。死亡，对于藏民来讲，并不是生命的终结，而是预示着新生命的开始，是灵魂不灭和轮回转世，坦然的认识、面对死亡。 秃鹫，佛语中的空行母。蹲守在远远的山头上，仪式快结束的时候这些秃鹫就开始往天葬台聚集，仪式完成天葬师令下上千只生灵才一拥而上。纪律性很高。 仪式整个过程喇嘛在超度，也会有喇嘛引导游人念六子真言，帮助亡灵超度。仪式过程中不允许拍照这是对死者的尊重。

它和我想象中的大不相同，收拾得很干净，无一丝血腥。佛学院的小喇嘛，也早早过来观看，天葬台上方的山坡上，已经陆陆续续聚集了不少游人，草地上还有另一群贵客——秃鹫，早早地伫立在山坡，它们正目不转睛地望着天葬台，安静极了。

这就是新修的天葬台，色达的天葬台就是附近最大的。 青海地震的时候很多尸体就是在色达天葬的，据说当时秃鹫都不想吃了，因为太多了。乌云密布，看天葬的时候，一会就阴风四起，过了没多久就开始下冰雹。高原的天气多变，也不是第一次领教的。 楼主穿了羽绒服。

天葬台是个应该造访的地方，作为藏区教徒在生命尽头对信仰追求的极致表现，这种看似血腥的仪式，却在这里每一天平和的重现着。天葬台离佛学院不远，在通往天葬台的路上，每天都会专门有喇嘛来为逝者诵经。

看了天葬台的过程就不描述了，总之去的时候是好奇，回来的时候是沉默。

天葬台在修建，跟我在网上看到的印象不一样了，听说以后还收门票

我们去的那天游客比较多，有两三千人吧，过多的游客甚至把上山的路都给堵塞了，原本下午两点进行的仪式，推迟了半个小时开始。可能是国庆的特殊原因，游客们都拦在了四五十米外的山坡上，当天有十具尸体，尸体处理过程长达40分钟，全过程也被红蓝相间的布给遮挡了，看不到里面。 很难想象为何这些生灵有如此之高的纪律性，直到遮挡的布墙撤掉，上千只生灵才一拥而上。 虽然天葬的场面很残忍，对我们来说不可理解，但在当地藏民的心中是至高的超度仪式，无论男女老少，只要死去都要经过天葬，他们都全心接受。无论怎么样，我们都要尊重风俗、尊重死者，为死者超度，说声走好！

我随秃鹫站在人群最外边，偶尔随风袭来一股股夹杂着腐臭的纸钱灰的味道，让我忍不住胃里一阵翻腾。飘儿白不愿再往前行，猎奇的心理牵引我独自慢慢向天葬师靠近，不知不觉走到了人群最前面。天葬师手法极其熟练，刀也十分锋利，用大概1小时把九具尸体处理完毕。我全程纠结的是他持刀的手竟然没有戴手套。我把手腕的佛珠取下双手合十，随僧众的超度为他们祈祷。 天葬的场面很残忍，有一时，我竟然怕死去。他们全心接受，没有哭泣，没有不舍，家人默默拿着透明的玻璃瓶等待天葬师敲下往生者的一块头骨，肱骨头，股骨头（不好意思，犯了职业病，非得把解剖学名称搬上来，显得自己够专业）。

色达的天葬是可以看的，我想想都毛骨悚然的天葬，在大家的怂恿下也跟着去看了， 在现场感受的时候并没有我自己想象中那么恐怖，但我还是没敢直接看，死死地扯着张姐的衣角，怕走散了，偶尔忍不住好奇又把视线挪过去看，大概知道进行到哪个程序，很多人带了望远镜看呢。天葬，在藏区而言，是很神圣的，天葬师在这里也是很受尊敬的，就像我们汉人土葬火化那样平常，他们因为信仰的原因，觉得秃鹫飞上天，灵魂也跟着升天堂了，会更显神圣。

到达天葬台时，发现此地似乎已经被开发成旅游景点，有人为景点，有游客区域。还有专门的主持人，感觉非常怪异加诡异，因为这里，相当于城市旁边的火葬场一样，而且是真人上阵。 天葬师将刀磨锋利后，在诵经声中开始一刀一刀的在尸体分解着，奇怪的是这种场面似乎并不恐怖，更透露着庄严的压抑，随着天葬师一声呼喊，我的心像被撞击了一下，这种呼喊代表仪式开始，在旁边像雕像般等着的秃鹫瞬间蜂拥而至，将尸体团团围住，你无法看到尸体是怎么被吃掉的，只知道被围住的曾经是活生生的人 旁边的藏人也跟着发出和天葬师一样的呼喊，所有游客被惊得目瞪口呆，相信对我，对他们来说，这都是一种近乎疯狂的景象。我突然不想再看下去，不太想看被剃净的尸骨还要被天葬师砸碎继续喂鹰，不过我尊重藏人的文化传统，这和用煤油把尸骨烧掉没什么区别，甚至更具有浪漫主义色彩。

进入里面就会看到头顶还有眼前全是骷髅头左边地上的木片是放置死者的小木箱，中间大致红色的位置就是天葬的地方 天葬不是在红色的木屋里是将尸体直接暴露在地上，看完天葬后其实人就是 食物链的一端，可能在我眼里人死了之后是毫无尊严天葬本身是没有几个人的，到是满眼的带着相机的游客 本来是划了游客区，游客区离天葬有点距离， 可能是因为游客对天葬充满神秘感再者是天葬台也没有人管理 所以我们游客都是凑着比较近观看整个天葬过程天葬的大致过程就是天葬师从木箱或者塑料桶里拉出死者，将尸体趴在地上 然后用刀在死者的背部以及手臂等各个部位比划几下，接着用刀将肉一片一片刮下来 最后天葬师举起刀向天空挥舞，秃鹫像百米冲刺似的从山上冲向终点，挣抢着。

转过佛学院后面的山坡，就是著名的尸陀林，那儿的山坡上经幡飘动，好似吹着萧萧的经文，感觉到一番寒气。一座白塔下面围着寸草不生的空地，当中放着两块有着凹坑的条石，是用来捣碎骨头工具。旁边是散乱的人的衣物或装过遗体的木箱，显得凌乱。

绕过山梁，就看到场面宏大的天葬台，颇像某种仪式祭祀的场所，向导这里即将发生的事，还是感到丝丝凉意。结伴人群渐渐聚集在山腰上，在酷热下坚持了近三个小时，空中盘旋的秃鹰数量激增，很快便布满了一侧山峦，长枪短炮们纷纷举起家伙对准了它们，生怕漏掉一个好镜头，三点左右，天葬师将两具成人尸体和两具小孩尸体平铺在地面上进行了处理，在场的人表情严肃，神情庄重，心里多是复杂感慨，上百只秃鹰怕是闻到了血腥的浓烈味道，扑腾着翅膀向山下天葬台冲去，天葬师在未完成尸体处理前是不允许秃鹰靠近的，它们也只得乖乖在山头等候。天葬师放行，秃鹰前拥后挤的奔向尸体，天葬便到了最为重要的环节了，场面的震撼程度让人们呆立在山坡上，脸上复杂的表情难以言表，时间很快，秃鹰便从山峦散去，人们带着不同的感官体验默然离开，也许是对人生有了不一样的感受，也许体会到存在与消亡的距离感，无多言语，只愿把握此时此刻。

这里的天葬非常有名，准许所有人观看。当天共有八人进行天葬：七个成人一个幼儿。看似简单的仪式却包含了藏族人崇高的信仰。天葬仪式快开始前，远处的山顶上聚集了上百只秃鹫，藏族人把它们看成是神鸟，当天葬师召唤它们的时候，上百只秃鹫展翅俯冲的画面令人震撼。整个天葬的过程我都是非常靠前的观看的，不过天葬的过程就不详述了。

数了数有9个人今天要天葬，天葬师就念着经开始剥皮，分尸，一股腐烂味弥漫整座山，有些人看不下去往后站，反胃，呕吐，甚至听说有人晕厥也不过分，我不知道是不是因为学医的原因，我站在第一排，尽管味道很难闻，旁边的老喇嘛问我有什么感想，我说，我还是接受不了，甚至觉得残忍，我还是只能接受汉族的火葬，他点点头说，人的一生也不过如此，所以好好活着，身体健康才是最好的，是啊。

去到天葬台，已经有很多喇嘛在此 铺天盖地的秃鹫到来之前，知道天葬师处理亡者的时候我都不敢直视，就只听着声音都是觉得害怕揪心，避而远之确是对人生的唏嘘感慨

天葬台，只照了远景，然后便站过去看了。过程也不多说了，对于天葬我也只保留这个尊重的态度，只是对于破坏规则的那些人一些无所谓而已，不把别人当回事的人，自己也不会被当回事。以此告诫在此处拍照摄影走过秃鹫路线的人。